Получить по носу: тренды парфюмерной выставки Pitti Fragranze
Раз в год Флоренция становится Меккой для поклонников нишевых ароматов — на выставку Pitti Fragranze съезжаются бьюти-редакторы, парфюмерные критики, дистрибьюторы и просто те, кому хочется в числе первых послушать новые композиции. 211 брендов, собранных под крышей выставочного центра Stazione Leopolda, 3 тыс. посетителей со всех уголков мира, размышления парфюмеров о русском юморе, Апокалипсис с запахом поп-корна, любимые ноты Антуана Ли и прогнозы Бертрана Дюшофура — состоявшаяся в сентябре Pitti Fragranze удивляла, местами шокировала, но не переставала вдохновлять.
Металл, кожа и дерево
Прежде всего любая выставка говорит о трендах. Как бы ни отрицали парфюмерные скептики наличие последних, они все же существуют. Парфюмер Вероника Ниберг считает, что тренды формируются благодаря ключевым запускам домов: «Почему все вдруг заговорили о моде на древесные ароматы? Я думаю, это связано с мужским Bleu de Chanel. Появившись в 2010 году, он вызвал интерес — все нюхали, обсуждали». А Энди Тауэр предположил, что тенденции диктуют производители новых молекул, в частности организация IFF (International Flavors & Fragrances). Как бы то ни было, тренды — это неплохо. Хотя бы потому, что, если вы никогда не решались изменить своему парфюму, у вас есть прекрасный повод наконец-то это сделать.
Если в модной индустрии под трендами понимаются длина брюк и цвет пиджака, то в парфюмерии речь прежде всего идет об ингредиентах. Металлические, соленые ноты, которые так прославили марку Blood Concept, на пике своей популярности. Их можно встретить в ароматах Deliria от L’Artisan Parfumeur, Terralba от Masque Fragranze, Eva Kant от O’Driu. Создатель Mercury [80Hg] для Nu_Be и главный сторонник металлических нот Антуан Ли провозгласил их «новым видом свежести». Антуан — виртуоз, ему удается получать «стальную» ноту из разнообразных компонентов, таких как лепестки розы, например. Парфюмер Бертар Дюшофур уверен: металлические ароматы останутся уделом селектива и сундуков коллекционеров и никогда не придут в масс-маркет. Потому что слишком непривычные и совсем некоммерческие.
Кожаные ароматы — слабость парфюмеров. Skin on Skin от L’Artisan Parfumeur, Cuir X от La Parfumerie Moderne, Zeitgeist от J.F. Schwarzlose Berlin и, конечно, Italian Leather от Memo, дополнивший кожаную линейку Cuirs Nomades, — одни из лучших образцов в этом жанре. Традиция ароматизировать кожу берет свое начало в XVII веке — тогда было принято пропитывать кожаные перчатки маслом розы, миндаля и цитрусовых. Парфюмеры затею переняли, и, надо сказать, успешно — современные кожаные ароматы богатые, сильные, согревающие.
Вот уже несколько сезонов подряд не сдают своих позиций древесные ароматы — в составах лидируют масла сандала и агарового дерева. Произведения бренда Tiziana Terenzi (в прошлом году дебютировавшего с линией парфюмерии) и дубайского Tola, который в кулуарах выставки называли «новым Amouage», полностью сотканы из древесных нот. Нельзя не сказать об аромате Coven от исландской художницы и парфюмера Андреа Маак, который точь-в-точь копирует запах елового леса и шишек.
Среди популярных нот также стоит отметить ладан и гардению, знаменующую возвращение моды на белоцветочные парфюмы.
Москва, мистика и провокация
Другой интерес парфюмеров связан не с компонентами, а с тематикой. В последнее время строители ольфакторных пирамид все чаще вдохновляются российской столицей. В начале сентября Фабрис Пено и Эдуард Роши из Le Labo представили свой Benjoin 19, посвященный Москве, к 120-летию ГУМа были выпущены Place Rouge от Guerlain и Ciel de Gum от Maison Francis Kurkdjian, как вновь новинка — Eutopie No.6, которая обещает появиться в ноябре-декабре. «Для меня Москва — это город контрастов, — рассказывает Элоди Полле, креативный директор дома Eutopie. — Лето и зима, традиции и новые веяния, элегантные женщины и брутальные мужчины. Все это отражено в композиции, я взяла две противоположные ноты — сильную кожу и нежную герань». Оформление флакона в знаковых для России цветах — красном и золотом. Поддавшись мировому возбуждению, знаменитый провокатор Алессандро Галтьери из Nasomatto тоже задумал выпуск духов для России: «У меня есть кое-какие мысли на этот счет, но я пока держу их в секрете. Скажу только, что мои духи будут посвящены вашему чувству юмора, юмор в России особенный — тонкий и интеллектуальный».
А вообще атмосфера Pitti Fragranze была пропитана мистикой: Андреа Маак вдохновлялась ведьмами, Антонио Зуддас и Джованни Кастелли из Blood Concept — темными сторонами личности, новый Dark Saphire от Agonist «накинул» черное одеяние, а марка Etat Libre d’Orange напомнила о конце света. Креативный директор Etat Libre d’Orange Этьен де Суардт и парфюмер Квентин Биш заявили: «Вы много читали об Апокалипсисе, смотрели фильмы, но не представляли, как он будет пахнуть». По их мнению, конец света будет пахнуть, как новый La Fin du Monde, — поп-корном с примесью нот семян моркови, ветивера, сандала и фиалки.
Озарио Прегони из O’Driu советует колдовать прямо дома, используя аромат Peety как отправную точку. Для того чтобы аромат «ожил», в него необходимо предварительно помочиться. «Так вы создадите парфюм со своими феромонами», — комментирует Озарио. Парфюмеры отрицают минимализм, отдавая предпочтение сложным ароматам. И у них обязательно должен быть глубокий смысл и высокое предназначение. Иначе неинтересно.Источник: РБК daily
Загрузка ...